車体周りカスタムの続きです。今日はフロント周りを集中的にやっつけます。
ホイールとフォークを外します。
イグニッションスイッチのカプラーは爪がオス／オスの組み合わせになっていました。
これは後で片側のカプラーを変更して直しておきます。
ステム単体にしたこの状態で、ステムの動きは非常に渋いです。おそらくステムベアリングのプリロードが過大だと思われます。これだとセルフステアが弱くて非常に乗りづらい状態だったと思われます。
ステムを外します。
ハンドルロックも外します。
新しく取り付けるのは手前のザッパーステムです。オフセットが60ミリから50ミリへ変わります。将来の18インチ化に向けて最適なオフセットだと思います。
上から見るとこんな感じ。並べるとオフセットの違いは判りますが、それぞれ単独で見ると見分けが付きにくいものです。
外観でザッパーステムを見分けるには、ハンドルポストの根元が少し膨らんでいる方がザッパーです。
裏から見るとこんな感じ。
さて、現状のステムベアリングはテーパーローラーが入っていました。アウターレースの内径が大きいので引っかかりが無く、そのままでは打ち出すことができません。いつものようにボルトを溶接してそれを叩いて抜き取ります。
上下とも無事に外せました。
フレームのアッパー側はきれいですね。
それに対しロアー側は斜めのキズが入っていますね。これは過去にレースを外す際、途中でレースが傾き斜めになったのを無理やり叩いて外した痕です。大きくえぐれて緩くなるので、外す際は斜めにしないよう要注意。この程度なら特に問題無いでしょう。
新しいアウターレースを圧入します
面まで入れたところです。テーパーローラーベアリングの場合はこれより更に奥まで入るので、面一でやめないで必ず奥まで入れましょう。
外したレースなどを使って叩きます。
奥まで入った状態がこれです。
定規を当てると0.5ミリほど面より下がっているのが解ります。
下側も奥までしっかりと圧入します。
次にワークスタイプの垂直オイルクーラーにするのでフレームを加工します。Z系はガセットがあるのでオイルクーラーのコアをこの位置で垂直にマウントできませんが、ガセットをカットすることで可能になります。ワークスのMk2にはガセットがありません。
所定の位置から下側のガセットを削除します。
切断面を整えます。
コアのアッパーブラケットを溶接します。
コアとロアーブラケットを仮止めし、ロアーステーをフレームに溶接します。
フレーム加工は完了です。
刷毛で塗装します。
ザッパーステムを仮付けし、ハンドルロック穴の位置をステムシャフトにマークします。
マークした位置にロックピンが入る穴を開けます。
ダストシールとしてはいつものタンクキャップパッキンを使用します。純正のダストシールはテーパーローラーベアリングには適合しないので要注意。
ステムを取り付け、ハンドルロックが掛かることを確認します。
ステムベアリングのプリロード調整は、必ずアッパーステムを取り付けステムボルトを規定トルクで締めた状態で確認します。このボルトを締めるとプリロードが増えるので、ロアーステムだけ取り付けた状態で調整するとプリロード過大になってしまうので要注意。
フォークを取り付けます。
イグニッションスイッチのカプラーを交換します。
これで詰めがオス／メス対になりました。
フロント周りを復元します。
オイルクーラーコアを取り付けます。横から見るとこんな感じ。コアの後ろにはガセットが無いので冷却風が良く通ります。
続いてタイヤ交換します。
使用するタイヤはコンチのクラシックアタックです。19インチ唯一のラジアルです。これにすると18インチワイドラジアルタイヤの乗り味にかなり近づくので、ワインディング好きの方にはお勧めです。但し、ハイグリップで耐摩耗性が良くないので、高速道でロングツーリングする方は真ん中が直ぐ減るのでお勧めしません。
タイヤを外します。
ホイールの内側はかなり汚れていますね。
チューブレスにするのでエア漏れしないようきれいに研磨します。
リムの一部は大きくめくれて変形していますね。横ブレはほとんど無いので、実用域は特に問題無いでしょう。
研磨後はこちら。バルブ穴周辺は念入りにキズを消しておきます。
バルブを取り付けます。
タイヤを嵌めてバランス取りします。
フロント周り、ほぼ完成です。このあとスイングアーム加工とレイダウン、直付けバックステップなどの加工が続きます。
