モリワキ角鉄取り付けの続きです。スイングアームを仮組します。リヤのインナーフェンダーと干渉するので、カットする部分をマークします。
インナーフェンダーを外して下側をこのくらいカットします。
カットしたインナーフェンダーを取り付けます。
続いてスイングアームと干渉するブレーキペダル軸のブラケットを削除します。
サンダーで大まかにカットします。
グラインダーで研磨します。
ハケ塗りします。
スイングアームを仮付けします。
フレームとの隙間に付属の1ミリ厚シムを入れます。
これでスラスト方向のガタはゼロです。
リヤホイールを仮付けします。リヤスプロケを少し小さくしたので、チェーンがかなり弛みます。
チェーン引きの後端でも張りきらないようなのでチェーンを切り詰める必要があります。リヤショックの取り付け点の位置がだいぶ高くなりリヤの車高が高くなりました。車高調で一番下げた状態にします。
チェーンを2コマカットします。
チェーンを仮につなぎ、リヤショックを切ってリヤホイールを持ち上げ、アウトプットシャフト、ピボット、リヤアクスルを一直線にし、この状態でチェーンの遊びがほぼゼロになるよう張りを調整します。
リヤアクスルの位置はチェーン調整幅の前寄りになりました。
左右の位置を合わせるため、チェーン引きのボルトの出代を左右均等に合わせます。
リヤショックを繋ぎます。
ジャッキアップした状態でチェーンの弛みは上下でそれぞれローラーとスイングアームに当たるくらいダルダルです。弛んでいるからと言って決してこれ以上チェーンは張らないようご注意ください。
新しいトルクロッドはアルミの6角棒で製作、ドラムブレーキ用の受けがいい位置にあるのでそこに止めます。
こちらはバックステップのカラーに内径合わせ用のスリーブをセットした物。
このカラーを使いバックステッププレートは外側からのボルト止めに変更します。
内側のナットが無くなり、チェーンとのクリアランスが確保できます。
レーシングスタンドのフックは元のスイングアームから移植します。カラーの内径を拡大し、ボルト径は8ミリから10ミリにサイズアップします。
レーシングスタンドをかけるとこんな感じ。
塗装したマフラーを取り付けます。
既存のサイレンサーステーが無くなったので新しく作ります。
既存のボスを利用し、ボルトオンで付くステーを製作しました。
サイレンサーを取り付けます。
仕上げにKERKERのステッカーを貼ります。穴はリベットで塞ぎます。
