今回の修正作業も大詰めです。
マフラーをエンジン側からきちんとつけたらセンタースタンドブラケットに干渉することが解りました。
ブラケットは削除します。ここは通常の集合管をアップタイプで付ける場合は、ほぼ全車カットすることになります。この車両はカットしていなかったので不審に思っていたくらいでした。
サイレンサーを差し込むと、スイングアームとリヤショックに干渉することも解りました。
マフラーの角度も変更するので、集合部を外し溶接部分で一旦カットします。
カットしたマフラーを車体に仮付けして角度を決めます。
角度変更は極僅かだったので切り口の擦り合わせは特に行わず、その位置で溶接で点付けします。
一旦外して全周溶接します。
再び取り付けて確認します。
次にサイレンサーのステーを製作します。今回はリヤマスターと共締めするタイプとし、厚紙で型取りします。
ステーの形と曲げ位置はこんな感じで良さそうです。これを型に3ミリ厚のジュラルミン板で製作します。
加工して溶接したマフラーを塗装します。
塗装後、新しいサイレンサーステーを使ってマフラーを取り付けます。
サイレンサーを下から見るとこんな感じ。
次に油温センサーハーネスの取り回しを、エキパイ間からエンジンとキャブ間に変更します。
エキパイ付近のハーネスは、巻いてあったスパイラルチューブがエキパイのかなり溶けています。このスパイラルチューブは耐熱性の低い物なので、本来エキパイ付近には使えません。
スパイラルチューブを剥がすとハーネスの被覆も一部溶けていました。メーターは動作するのでテープで補修しておきます。
補修後はこちら。
センサーハーネスはエンジンとキャブの間を立ち上げるので、耐熱性の高いシリコンガラス編み組みチューブで保護します。
こんな感じでセンサー付近は固縛し断線を防ぎます。
次にブローバイホースの潰れ対策をします。この手のホースは耐熱性が低いため、エンジン運転中は熱でかなり柔らかくなり、この状態よりもっと潰れることが予想されます。潰れて閉塞するとブローバイ圧力が高まり、オイルレベルゲージの脱落でオイル飛散となることもあるので要注意。
ホースの中に仕込むスプリングを作ります。材料は細めの溶接棒です。
曲がり部分よりやや長めのスプリングをホースに挿入します。
ホース内のスプリングはこんな感じ。これならきつく曲げてもホースは潰れません。
ブローバイホースを取り付けます。
フューエルホースは差し込み部にホースバンドが無かったのでタイラップで止めて抜け止めします。
コックへの差し込み部は、つまみやすいクランプを取り付けます。
これで今回の作業は完了です。いろいろ懸案事項を多数改善できました。
納車してつかの間、オーナーさんの試運転中に突然全電源が落ちて路上で停止。すぐさまトランポでレッカーに向かい引き上げてきました。何が起こったのでしょうか。
メインヒューズは切れていないのに電源が入りません。いろいろ探るとジェネレーターから来たハーネスとレギュレーターからのハーネスの接続点で、カプラーが溶けています。端子の腐食で発熱し、カプラーが大きく溶けて内部でショートしたようです。
ここでさらに調べると、サブメインと書かれたヒューズが切れていることが判明。本来このサブメインはアクセサリー用電源のヒューズなので、何も使っていないこの車両では電流が流れないはず。
更に配線をよくみると、そのアクセサリー回路の出力側にバッテリーが繋がっていました。これでいままで良く走っていたものです。
世紀の回路に戻し、メインのリード線は30A流せる適切な太さに変更。溶けていたカプラーも新品交換し無事に復活しました。今回は原因が解り復旧できましたが、車両全体ではまだ点検できていないところはまだまだあるので、機会を見つけて総点検できるといいのですが。旧車に乗るには出先で止まることも想定し、レッカーサービスに入っておくことは必須ですね。
